2022. júliusában támadásba lendült a rezsidémon, ami jó alapot szolgáltatott arra, hogy végre lecseréljem az összes hagyományos izzót LED-re. Eredetileg az volt a terv, hogy a régiek kiégésével folyamatosan, lámpáról-lámpára cserélek, de ez így nagyon lassan haladt, a helyiségek többségében még túlnyomórészt hagyományos vagy halogén izzók világítottak.

A buktatók

Az első negatív meglepetés: egy "75 W"-os (izzóval egyenértékű) Osram E27 Value LED és egy "60 W-os" Philips E14 gyertya gyári hibás volt. Az Osram pár másodperc után villogni kezdett, mintha belső kontakthibája lenne, a Philips fénye pedig enyhén vibrált. A garanciális ügyintézés a Lumenetnél1 kiváló volt, ez előtt le a kalappal. De márkás fényforrásoknál talán jobb minőségellenőrzésre számítanék.

Nyilván van egy csomó minden, amire figyelni kell LED-es világítás vásárlásakor (az egyik, hogy ne vegyél olyan lámpát, amiben nem lehet fényforrást cserélni), ezekre nem térek itt ki, ezer helyen leírják, mik azok a fontos paraméterek, amikre normál izzó esetén nem kellett odafigyelni (vagy nem is létezett). Van viszont pár dolog, amiről kevésbé esik szó, pedig szintén fontos.

Tapasztalataim - foglalatonként

• E27 ("normál foglalatos") izzók: Egy utóbbi időben gyártott normál izzó 95 mm hosszú és 55 mm átmérőjű volt. Ezzel szemben a normál izzóformájú LED-ek többsége 100-110 mm hosszú és 60 mm átmérőjű. A legtöbb lámpába simán bele fognak férni, de meg kell előtte nézni, mert lehetnek meglepetések, főleg a nagyobb hossz miatt. Persze vannak kisebb E27-esek, de ezek többnyire max. 60 W-os izzó kiváltására alkalmasak. Fontos, hogyan van beépítve a lámpatestbe a foglalat! Ha az izzó lefelé világít, a 200-230° közötti sugárzási szögű LED a megfelelő (ezeknek a foglalat és a bura közt többnyire fehér műanyag testük van). Az álló/fekvő helyzetben beépített foglalatokba 300°, vagy annál nagyobb sugárzási szögre képes LED szükséges (filament LED-ek).
• Az E14 ("kis foglalatos") izzókra ugyanezek érvényesek.
• A GU10 (230 V-os halogén spot) sima ügy, ezeknél nincs méret eltérés a halogénhez képest. Arra kell figyelni, hogy egy GU10-es halogén 36°-os sugárzási szögben világít, a LED-esek viszont sokfélék lehetnek. Egy 120°-osnak (ez már szerintem nem is spot) nem olyan lesz a vetített fénye, mint a halogénnek.
• A G9 (230 V-os halogén) is többnyire gond nélkül cserélhető, de jellemzően hosszúkásabb, mint a halogén izzó, a nagyobb teljesítményűek szélesebbek is lehetnek. Figyelni kell arra, hogy beférjen a burába (és ne nézzen ki csúnyán a halogénnél hosszabb LED, pl. mert kilóg). Ha irányított fényű a lámpatest, akkor azzal gond lehet (ld. lentebb).
• GU5.3 / MR16 (12 V-os halogén spot): Méret probléma itt sincs, viszont ezek 12 V-os rendszerek, amikkel más bajok lehetnek (ld. lentebb). A GU10-nél a sugárzási szögről írtak itt is érvényesek.
• G4 (12 V-os halogén): Ez is 12 V-os rendszer, amivel lehetnek problémák (ld. lentebb). Ha süllyeszett spot lámpatestben van, akkor 99%, hogy veszett ügy. A G4 LED-ek általában minden irányban sokkal nagyobbak, mint a G4-es halogének, ezért a süllyesztett spotba szinte biztosan nem férnek bele. Ha mégis, akkor sem fog jól működni irányított fényű lámpatestben a LED (ld. szintén lentebb). Ezeknél a korrekt megoldás (ha elfér) GU10-es (nem vizes helyiségben), vagy GU5,3-as (MR16) lámpatestre és LED-re váltani. Ha a lámpatest nem spot, akkor valószínűleg nem lesz gond (kivéve a 12 V-os trafó problémakörét, ld. lent), de mindenképpen meg kell mérni, be fog-e férni, illetve mennyire lesz esztétikus a halogénnél sokkal nagyobb G4 LED.

Spot lámpatestben LED (G9, G4)

Az irányított fényű (spot) lámpatestekben a LED biztosan sokkal kevésbé fogja megvilágítani a célterületet, mint a halogén és sokkal nagyobb lesz a szórt fénye. Ennek ugyanaz az oka, amiért az autók halogénra tervezett lámpatesteibe sem szabad LED-et építeni: a halogén izzószála egy pici koncentrált területen adja a fényt és a foncsor úgy van kialakítva, hogy ezt irányítsa. A LED alapvetően nem tud ilyen lenni, a G4 / G9 LED-ek pedig még annyira sem próbálnak pontszerűen világítani, mint az autós "halogén kiváltó" LED-ek.

Ez persze nem gond akkor, ha valójában nincs is annyira szükség az irányított fényre. A rosszabb irányítottság miatti kisebb fényerőt valamelyest kompenzálni lehet, ha a kiváltott halogén izzóénál kb. kétszer nagyobb fényerejű LED kerül a lámpába.

12 V-os halogén kiváltása (G4, GU5.3 / MR16)

A legnagyobb kihívás a 12 V-os halogén rendszerek cseréje. Ezekben a rendszerekben többnyire vagy hagyományos trafó (jellemzően régebbi szerelésnél), vagy valamilyen halogénhez tervezett 12 V-os kapcsoló üzemű, de többnyire váltakozó áramú tápegység ("elektronikus trafó") van.

Bal oldalon egy elektronikus AC trafó, középen és jobb oldalon pedig egy hagyományos trafó látható. Az elektronikus trafóra szinte biztosan rá lesz írva, hogy az, de ha nincs, árulkodik a tömegük is. Az elektronikus kb. annyira nehéz, mint a műanyag ház, amibe szerelik, míg a hagyományosak úgy fél kilótól kezdődnek és sokkal nagyobbak is.

Mindkét fajta akkor működik jól, ha a tervezett teljesítménye környékén van terhelve. Bár az ilyen helyettesítő LED-ek működnek váltakozó árammal, az izzók LED-re cserélésével a trafó terhelése kb. a tizedére csökken, aminek vannak negatív következményei:

• Ezek a trafók alacsony terhelésen általában rossz hatásfokkal dolgoznak (hiszen nem volt tervezési szempont, hogy ne így legyen). Hogy az emiatt elvesztegetett néhány watt számít-e, azt neked kell eldöntened.
• A hagyományos trafó kimeneti feszültsége alacsony terhelésen magasabb, mint a névleges feszültség, akár annyira, hogy tönkreteszi a LED-et! (Egyes LED-ekre rá is írják, hogy nem szabad ilyennel használni. Azt nem tudom, hogy egyébként van-e bennük elegendő szűrés, vagy ilyen trafóval már a fényük is vibrálna-e.)
• Az elektronikus trafónál előfordulhat, hogy bizonyos terhelés alatt el sem indul, esetleg lekapcsolgat, vagy egyéb anomáliákat produkál (pl. zúg, vagy különösebb tünet nélkül rövid használat után tönkremegy).
• A LED elektronikája is produkálhat furcsaságokat AC trafóra kötve, egy próbaképpen bekötött G4-es LED pl. az elektronikus trafótól halkan ciripelt.

Két megoldás lehetséges: ki kell váltani hálózati tápfeszültséggel működő LED-re, pl. GU5.3-ast GU10-re - nyilván a foglalatot és a vezetékezést is cserélni kell ilyenkor (nedves helyen figyelve a megfelelő védettségre) -, vagy le kell cserélni a tápegységet LED-hez tervezett egyenáramú tápra, lehetőleg olyanra, aminek a terhelhetősége nem sokkal több, mint a rákötött LED-ek fogyasztása (mivel ekkor lesz a legjobb a hatásfoka).

A 12 V-os halogén kiváltásra tervezett LED-ek egyenárammal is működnek, ráadásul a polaritásra sem kell figyelni, mert ezeknek a foglalatoknak nincs ilyenje (a LED-be épített elektronika "megoldja"): a halogén trafót egy-az-egyben lehet LED tápegységre cserélni.

Ezt a képet pedig csak úgy ideteszem. Mindig talál az ember meglepetést, ha hozzányúl egy ház elektromos hálózatához. Mert amúgy tényleg fontos, hogy jól érintkezzen a vezeték a sorkapocsban és ne tudjon kilazulni, de annyira azért nem kell megtépni a csavart, hogy eltörjön a fémbetét...